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這些地方是如此單純，遠離現代生活的調性，反映出一種規律和幸福，那是大路旁的村子所失落的感覺；那些村子的村民因為車輛的噪音，以及不定的強風吹襲，而過著緊張的生活，無法平靜下來。這裡有木臼和看起來像空心樹樁的大型搗杵，還有三塊石頭堆成的爐灶、幾綑新鮮的棕櫚葉、屋上幾只曝曬的葫蘆瓢。這地方沒有多餘的東西，也沒有被浪費掉的，沒有廢棄物、碎瓦礫或任何的廢水。庭園十分乾淨。村子外堆積著一些鐵罐，那是村民在走回這個內陸地區的路上撿回來的，堆得十分整齊。整個鄉野的和諧步調建立在一種規律的基礎上。或許對於務農的非洲人來說ｈtｔps://ｗｗw.ｈｅｔuｂｏok.ｃoｍ•ｃｏｍ，規律是相當自然的事；或許大多數非洲堆積垃圾的居住地是一種悲哀的表徵，代表人們已失去古老的生活節奏、人口過於擁擠、貧窮和道德淪落，那都是因為白人強制他們接受白人生活方式所顯現的現象。

這塊土地並沒有像尼奧柯羅柯巴東方的鄉野那樣乾旱，然而空氣還是因為缺雨顯得十分乾燥。人類飼養耐乾旱的山羊助長了北非沙漠向南的擴張，牠們無畏於酷熱，但是瘦弱的綿羊則拼命擠到土牆邊，尋找狹小而僅可容身的涼蔭，而牛群每天都得被拉到村子的井邊。水井是每個村子的生活中心，由馱獸繞著一個同心m•ｈｅｔuboｏｋ•coｍ•ｃｏm圓來抽水，而在這樣的平原野地，所謂的村子不過是由幾排土屋所組成。

在這些米西拉（Ｍｉｓｓｉｒａ）屯墾地的西南邊，每個人對我們的友善，都讓我們驚訝得啞口無言。即使是那些剛搬到村外落腳的一小群年輕人，也穿著慶典的服裝趕來迎接我們，面帶微笑，向我們招手示意，並且願意提供協助。由於路況差的狹仄小徑上有許多行人，我們好幾次被迫停車，原路撤回，即使在原路掉頭時，我們還是受到微笑歡迎，那種微笑是白人在非洲已不多見的。微笑讓人歡欣，也帶有一點感傷，看到它就像最後一眼看到某種即將絕種的稀有鳥類。當大人們和-圖-書一邊笑一邊爭相討論我們該走哪個方向時，孩子們則坐在曝曬的銀魚下方陰影處，那種魚是從附近的湖裡捕來的。在搗杵的婦女們也停下手上的工作，少女們在水井邊向我們揮手，井水濺在她們圓潤的胸部而發出光芒。

從坦巴昆達出發的公路上，我們沿著一條窄窄的小徑穿過荒野，朝郭倫坡前進，目的是為了直接接上向南的黃土公路，再向西到維林加拉（ｖｅｌｉｎｇａｒａ），我們的目的地是位於幾內亞森林靠近海岸地區的卡薩門斯國家公園（Ｐａｒｋ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　ｄｅ　ｃａｓａｍａｎｃｅ）。小徑曲折蜿蜒，穿過小村落，延展到一個清新開闊，充滿陽光而寧靜的和-圖-書原野，原野上盡是翠綠青草和高大的無花果樹，還有金絲雀、羽冠伯勞、長尾鸚鵡和斑鳩。這裡是屬於吐庫勒和佛萊尼族的鄉野。他們既是農人，也是遊牧民族。早在西元七〇〇年，吐庫勒族就維持強大的實力，疆域延伸到塞內加爾谷地，一直到今天的茅利塔尼亞境內，當時這個地域還沒有被沙漠吞噬，直到十四世紀，他們在柏柏人（Ｂａｂｅｒ）來犯之前，向南逃避；柏柏人則是為躲避阿拉伯人而南下遷移，占據此地。很明顯的，吐庫勒族是這個區域中，第一支接受回教的原住民。他們還幫忙向海岸地區的歐渥洛夫族人宣揚回教。而在同時期，遊牧的柏柏族成群南侵，占領了大草原上比較乾燥和-圖-書的開闊地，為這個部落建立強大的經濟力，直到後來這兩個部族的人才逐漸通婚融合。在這個農業國家中，吐庫勒族看起來像黑人，而遊牧的柏柏人則相反，他們被稱為波爾族（ｐｅｕｌｈ）或稱為富拉族（Ｆｕｌａ）或佛萊尼族，他們沿著大草原向東分布，一直到喀麥隆，他們的膚色比較白，臉型也比較尖削。「吐庫勒」這個名稱，有人說是從英文來的，意思是「雙色」（Ｔｗｏ　ｃｏｌｏｕｒ），或是法文的「ｔｏｕｔ　ｃｏｕｌｅｕｒ」而來，甚至有人說那是依這個地方的古名「Ｔａｃｕｒｏｌ」而來。吐庫勒人一直維持遺世獨立的生活形態，直到十九世紀中葉，法國人為建立法屬西非殖民地，才收服他們。