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薩伊的面積是比利時的八十倍大，實際上，它比整個歐洲還大。第二天我們飛行一千哩到達戈馬，它位在薩伊與盧安達的交界上。在戈馬機場等待行李的當兒，我們發現另一班薩伊航空的飛機被拖到跑道上，正準備轉機前往布卡胡，那是下星期之前唯一的飛機。金夏沙的薩伊航空並未告訴我們有這班飛機，更沒有為我們預定機位。或許他們對我們請求機場主管代為出面的事情懷恨在心，或許他們壓根兒不知道我們要搭這班飛機。在我們拿回行李之前，戈馬的旅行社不願意談論這件事，他們說那https://www.hetubook.com.com班飛機已經客滿；稍後我們從搭上這班飛機的乘客口中得知，那班飛機根本還有許多空位。薩伊人提起他們的國家航空公司，稱之為Ａｉｒ　ｐｅｕｔ─ｅｔｒｅ（意思是「可能的航空公司」），可以預料他們搭上任何一班表訂班機的機率不到一半，有時根本沒別的理由，而是得看機長的決定。有個比利時人告訴我，他們「有時候在飛行途中會改變時刻表，沒有人知道他們到底身在何處。也許這就是為什麼他們從來就沒有被勢機過。」和_圖_書接下來五天，沒有一班飛機前往布卡胡，也沒有巴士可以利用（因為需要燃油），更無法租到一輛租金低於三百五十美元的車子；任何向南開往基胡湖（Ｌａｋｅ　Ｋｉｖｕ）的假日船舶，也沒有任何船位。

我第一次到非洲，是在一九六一年初冬。當時有人指出，亞柏特國家公園和裡面的動物正遭受當地非洲遊牧民族無情的蹂躪和破壞，而這些非洲人是在殖民者手下討生活，過得十分悲慘。但是這個報告就像其他諸多報告一樣，變成一種誇大渲染，其實這座國家公園的非洲籍守衛人員相當和圖書值得信任，當時他們多年未領報酬，而且全力捍衛以對的惡劣掠奪，正是今日維倫加國家公園所要對抗的。國家公園入口有一塊匾額，用以紀念在那段黑暗年代中一位年僅二十三歲，「為象群而殉職」的年輕人。傑克斯．佛舒倫曾經撰寫一本有關他們的感人著作；他是國際自然資源保育聯盟的前任主委，主管薩伊七座國家公園。這些國家公園涵括內陸地區的遼闊土地，還有一系列位在湖泊與大裂谷（Ｒｉｆｔ）山脈之間的保育區。由於國家公園的堅定傳統，加上人口稀少，因此這七座國家公園都能待續且ｍ•hetuｂoｏk.ｃｏm•coｍ良好地通作。

喬治．夏勒的著作《大猩猩的年代》，是我唯一藉以認識這個地區的書，一九五九年夏勒前來時，正好是薩伊獨立的前一年，戈馬還是基胡湖畔一個乾淨迷人的度假勝地，對比利時殖民者和旅客而言，那裡都算是個「歐洲化的重心」；但是一九六〇年他離開之後，內戰衝突對這個國家的破壞正式展開。今天，雜草盤據了走道和當年的花園；露天咖啡座已經消失；店面親切宜人的油漆招牌也已經剝落褪色。凡事百廢待舉；電話長期停用，供水系統也停擺，能夠修護的人都已經離去。因此我們決定逃和-圖-書離這個地方，轉而去拜訪維倫加國家公園（Ｖｉｒｕｎｇａ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｒｋ）。

早在一八八九年，里奧柏二世便建立了象群保留區，目的是避免象群被白人獵殺。一八九〇年代，亞柏特王子增建一座保留區；而只有維倫加國家公園——即原來的亞柏特國家公園，才是全非洲第一座真正的國家公園。這座公園是一九三八年，由卡爾．艾克雷（Ｃａｒｌ　Ａｋｅｋｅｙ）建議興建的。早幾年，艾克雷曾在當地為美國自然史博物館採集到五隻大猩猩。此後，薩伊於一九六〇年獨立前後，這座國家公園便有計畫地擴建。