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「Ｎｇａｊｉ！」

晌午時分，從小峽谷遠處的灌木林樹頂上傳來一陣樹枝爆裂的聲音，那位矮小的「追蹤者」用他的短刀指著聲音的方向。不過我們這個「歡樂團」中有個銀髮的老先生，他的臉色看起來比先前更為漲紅，他並沒跟上來，反而站在一塊木頭上彎下腰來，因為心悸而痛苦不堪。他的同伴沒有發現，倒是華生看到了。華生後來說：「我還以為我手中抱的是一具屍體。」他無法說服那個人把拉扯著頸子的相機拿下來。同一時間，我正在警告他的同伴注意草叢中的蕁麻，以及短刀砍在小樹苗上所造成的尖銳和_圖_書叉刺，還有他們腳步走錯，泥地濕滑、咬人蟻……。

卡胡奇─碧卡國家公園位於離布卡胡約二十哩的山上，上午七點鐘，我們找到一輛油料足夠載我們上山的計程車，儘管回程的油料不足，司機仍打算一路滑下山坡。在離開之前一他停下車，向布卡胡的老計程車隊借了車隊共用的備胎，那也是一件好東西，因為他的車子離開小鎮不到十五分鐘，就有一個輪胎扁掉了。由於沒有千斤頂，因此我們找了一些村民來幫忙抬高車身，以便更換備胎。之後我們沒有再碰到意外，一路上山，穿過田野，和*圖*書直到苦蘇樹（Ｈａｇｅｎｉａ）出現，證明我們已經進入森林區。

自從三天前到達布卡胡，我們就沒有見過一個觀光客：真希望只有自己能看到大猩猩。不過不只我們有這樣的運氣，兩輛載著比利時觀光客的車子在接近國家公園入口的巴西．班圖族人（Ｂａｓｈｉ　Ｂａｎｔｕ）的村落出現，緊跟在我們後方。我們有許可證，可以在那裡紮營過夜，公園的警衛主管，或稱為保育助理，已經答應第二天當我們的導遊，但是今天只有一位導遊有空，因此所有的旅客都得集中在一起。這六名比利時人是所謂和_圖_書的「無伴遊遠征隊」，他們打算帶著一個裝滿午餐的巨型棕黃色冰筒上山。這名可憐的非洲導遊放棄握著冰筒的把手一路把冰筒提上山，反而用他的短刀砍下有彈性的綠色樹皮，削成條狀，再做成「叢林繩索」把自己綁起來，以便把冰筒揹在背上。

我們就這樣老大不高興地穿過巴西村，沿著山上一條跨國境的山間小徑步行。雖然天色還早，但是天氣酷熱而潮濕。我們這小小的隊伍跟著三名矮小的巴達瓦族（Ｂａｔａｗａ）動物追蹤者，撥開大樹之間糾結叢生的蕨類、象皮草、藤條和藤曼，以及植物生長茂密的農地。由於ｈetubooｋ•ｃｏm.ｃｏｍ在這片原封不動的原始森林裡只有極少的食物，因此，大猩猩被迫來到班圖人輪作之後所廢棄的田野，在那裡陽光讓不同種的枝葉生長茂密，大猩猩往往為了覓食，太靠近村子而被人發現。追捕者再次下降來到沼澤般的溪流，再向上爬進森林裡，勘查大猩猩所留下的路徑和新鮮的排遺。由於大猩猩是完全素食者，必須大量進食才能補充熱量，因此牠們所留下的糞便量很大，而且顏色非常綠，有一種淡淡的香甜味。

第一隻大猩猩的漆黑身影高高站在一棵樹上，牠以為文風不動，就沒有人看得到牠。接著，靠近地面的地方，www.hetubook.com.com一張狂野的黑臉從巨大的樹幹後頭走到陽光下，凝視著我們，而太陽讓牠的身影展現出棕色的光澤。很快地，我們又看到一頭母猩猩帶著一頭小猩猩，接著——「那頭大型的雄猩猩，就是牠！」那是一頭巨大的銀背大猩猩，我們異常興奮地看著牠晃動著肩膀，移動著關節走進雜亂的林中。那些身影再次靠近，樹林則依然不動。在這般寂靜中，我們聽到肚子咕嚕咕嚕的聲音、像狒狒般的叫聲、一根樹枝折斷的聲音，接著是一頭猩猩拍打胸膛，發出一種柔和而奇特的「推桿滾動」的聲音；這種擊胸的動作是一種慣性動作，並不一定表示受到某種威脅。