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就這樣，當大猩猩回到叢林裡打瞌睡時，人類則在濕熱的陽光下忠實地等待。白人孩子們感到不耐——而幾個走回叢林裡的黑長毛孩子，毫無疑問地也很不耐煩。一個母親心不在焉地把她的幼兒包起來，那孩子就像被粉紅色衛生紙包起來的木乃伊一樣，讓這個叢林的景象平添歡樂的色彩。

一隻卡拉斯杜鵑在歌唱，長冠隼在頭頂上盤旋求偶；伴隨著低沉的咳嗽聲和少許的吠聲，叢林裡散發出甜得讓人發膩、如雞糞般的猩猩的糞便氣味。兩邊平分秋色。在這座叢林的一側可能有三十隻大型的長毛靈長類動物，正在警告牠們族群裡那些不安分的小傢伙安靜下來，而在另一側，另一群數量相同而無毛的動物，也做著同樣的事。就在那一剎那，這種懸疑的氣氛因為那個塑膠冰筒的打開而被打破，那冰筒激起大家吃午餐的衝動，肉片三明治和全熟的雞蛋，緩和了無毛的肉食動物，卻挑動那些回到叢林內的長毛素食動物的鼻孔，叢林在顫動，可以看到影子晃動和一隻黑手，人類停止咀嚼食物，各自豎起腦袋，但是沒有聲音。那些猩猩就像象群，牠們會選擇時機發出聲音，符合真正紳士的定義——「除非有所為而為之，否則絕不會粗暴無禮。」有一頭幼小的猩猩沿著翠綠的羊齒植物偷偷地走開，因為好奇而把頭壓得低低的，那是大猩猩正要撤退的第一個徵兆。www•ｈｅtｕｂｏok•cｏm.coｍ

我數了數分散在陡坡上的人數，一共有二十六名白人、十名黑人，搖晃而笨拙地站在被短刀砍下來光滑綠色樹幹上。前頭的人，那些外行「導演」耍手段，取得恰當的位置，而後頭的人則發出低沉的痛苦呼喊。在我們走的小徑上，再度碰上那種叫作ｓｉａｆｕ的咬人蟻，咬著那些婦女和小孩。華生驅趕觀光客，以免他們受傷，但是他們以為我們想和他們爭比較好的拍照角度，於是依舊成群亂擠，直到一切都太遲。此時，華生減少絕望的詛咒，並為自己說過的每一句可憎的言語和毒誓，向莎拉道歉。他說他觀察野生動物永遠不會再犯這樣的錯。我的朋友喬治．夏勒在大猩猩還被人們視為危險動物的年代，是大猩猩生態觀察的先驅者，但是我懷疑他見過這樣稀罕的森林景象。大人們大叫「安靜」，聲音比起原來讓樹林深處的小猩猩不悅的聲音還要響亮。那位保育助理注視著天空，作了一項錯誤的大雨預報，以誘使大家離去。

在這場混亂中，大猩猩們再度潛入濃密的森林裡。如果牠們要離去，就得橫過那些打算攔截牠們的追蹤者所開闢的小徑，就這樣，我眼前至少有十五隻大猩猩經過，包括那頭雄性的「巨猩」。他從森林前方冒出巨大的頭顱，後腳站起來，突如其來地發出吼聲。「Ｒｏｎｇｏ！」（就是和_圖_書虛張聲勢的意思），那些白人連忙向後退，相互踐踏。那成年的大猩猩頭顱巨大，至少占了兩肩寬度的一半。但是這樣威脅性的動作似乎只是虛應聲勢，而且相當煩人；那頭「巨猩」在轉身之前，快速地瞄了我們一眼，讓我們能夠仔細端詳牠那龐大的側影和頭部特大的曲線。接著牠再把膝關節放下，然後進入森林。從牠那短小的頸部到腰際，呈現出一道銀白色線條。

時間已是中午，那些猩猩退回深邃悶熱的叢林裡。沒有人會想要把牠們再引出來。那位短小精悍的保育助理——他喜歡人家叫他保育先生——帶來更多的導遊和動物追蹤者，領著一班衣著色彩繽紛的觀光客，還包括一群青少年。那位保育先生明亮鮮艷，像一隻穿著綠外套的鸚鵡，在寂靜的樹林前方，大搖大擺地邁著大步，一邊警告白人們不要威脅那些猩猩，並宣稱他必須為此事負責。很顯然他意識到他的團體之中，那些華而不實的比利時人對他的權威是一大威脅，那些人穿著鮮藍色的運動衫，和他穿的綠衣服一樣明亮，拉鍊上釘著固定的銅質釘釦。這傢伙只要不是兩手插腰，就會把手指頭扣在他的腰帶上。他愁眉深鎖，表示情況的嚴重性，那些比利時人加入那位保育官的行列，站在他們的位置上，似乎很有意圖地盯著四周看，以表示他們要保護婦女與孩童，免於被憤怒的大猩猩ｈetｕbｏｏk.ｃoｍ•coｍ攻擊；那些猩猩隨時可以從任何一個角落突然衝向我們。

大猩猩一隻接著一隻，在叢林的掩護下開始離去，優閒地爬上山丘，穿過舊時的農園，再走下山，來到黝黑的藍橡木森林，留下清晰的足跡和新鮮的糞便。「人類」則尾隨牠們爬上山丘，翻過小溪。猩猩覺得不堪其擾，一頭額頭寬大的雄猩猩突如其來地出現，把「人類」從森林的邊緣驅趕出去。一頭數百磅重的雄猩猩，巨大的臉龐和肩膀，還有長長的手臂，贏得全場注意，當那張黑臉露出一圈黑牙，發出吼叫與狂吠時，我們便快速撤退。這頭猩猩再度沒入綠林之中。就在上方的一枝樹枝上，飛來一隻長著一條長長尾翼的大型太陽鳥——「紫色的胸部！」我們那位不屈不撓的賞鳥人大聲叫道：「那是一隻新品種。」

離開薩伊之前，我再度和那些所謂的「里奧柏國王血腥傳說的傳人」，一起穿梭在小徑上。在戈馬機場，他們龐大的行李中，又增加了一箱箱數不清的蔬菜，一個人帶一箱。他們因為行李超重被罰而辱罵薩伊航空的黑人職員。難道他們旅行兩星期，搭乘這家破爛的航空公司的班機，所得到的回報只是這個傢伙的愚蠢嗎（那位職員用法文說：「謝謝你，先生。」）？受到這般不愉快的待遇之後，這些旅客「永遠」都不會再回到比屬剛果！這些比利時人甩下他們的鈔票，轉身離去和*圖*書，他們咆哮：「不必了，先生！」

由於聽到大猩猩的吼聲，我們那些受到驚嚇的導遊便對著那頭大猩猩呼喊：「Ｗａｃｈａ　ｍａｎｅｎｏ　ｙａｋｏ！」，那是史瓦西利語，經常用來要求魯莽的下屬保持安靜。大意是：「不要跟我說廢話！」導遊中有一位名叫西奧恩多里，他既驚且喜，露出牙齒咭咭地笑，並急切地問，是否每個人都看到那頭猩猩衝出來。由於顯露出興奮的樣子而有失莊重，於是他開始變臉，變得眉宇深鎖，就像那位保育先生一般，開始發出一些神經質且不必要的命令。那些遊客也同樣因興奮而嘟囔亂語，只有個子矮小的巴特瓦族追蹤者露出淺淺的笑容，不過依然保持沉默。他們尾隨著那些猩猩，卻不會貿然前進，只是用古老的短刀，輕輕撥開一片長滿藤蔓的黝黑叢林，即使當動物就在視線之內而沒有必要清除障礙，那些追蹤者仍然輕輕地讓樹葉發出滴滴答答的聲音，似乎是要讓那些猩猩知道他們的位置，同時也避免驚動，或者說是避免激怒牠們，以免牠們突然衝過來。這是那些大猩猩唯一可能帶來的危險性，牠們平時和人類一樣溫馴。雖然曾經聽說一頭豹殺死過一頭雄猩猩，不過大猩猩並沒有真正的天敵，唯一的敵人可能是「人類」。卡胡奇─碧卡公園經過數年的保護，當中三個族群的猩猩，有兩個族群或多或少是可以親近的，只是牠們在人類的www.hetubook.com.com善意中，已存有一種不自在的信任。這是第二回牠們允許我們來到靠近叢林之前二十呎，牠們開始騷動與焦慮，顯示還有大猩猩在餵食，或是掩護那些正在撤退的猩猩們。我們可以清楚地看見牠們，儘管我們的觀察大多數時候是短暫的，不過總有些時候，「人類」和「猩猩」都能有幾分鐘的時間，很清楚地看到對方，彼此距離不到三十碼。這些大猩猩看起來比我們更輕鬆自在，但也更為警戒，而且，牠們並不會因為我們的出現而粗暴地盯著我們看。相反地，還會不經意地移開目光，慵懶地回頭看著那些大樹葉長得茂密如織的低矮樹枝，當牠們扯下大綠葉的樹枝，把樹葉一小塊一小塊地塞進嘴裡時，牠們會盯著樹林深處。就在我們下方一層低矮樹葉中，可以看到十二隻左右的猩猩腦袋或軀體。那些毛茸茸的頭毛清潔整齊，並沒有糾結在一起。

大猩猩走了，而人類大軍也回到山下，不管這樣一個悶熱的日子裡受到什麼樣的挫折屈辱，華生和我都很愉快而興奮。但是我們的同伴們第一次看到大猩猩，卻顯得「非常地疲倦」，而且「有一種快死掉的感覺」。或者他們會在國家公園的旅客留言簿上寫些話；有個人趁機在留言簿上提出遊客抱怨，關於薩伊的底片價格太高等等事情。這個團體裡有些人可以認得出來是中看不中用的「魚類家族」，而其他的可能是屬於體力充沛的「牛肉家族」。