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我們所說的第三類街頭畫家，是這些年輕中人喜歡塗鴉的人。他們能不能稱為畫家尚是一個問題。他們沒有畫具，不用紙或布，而是用顏色粉筆畫在人行道的地面上。他們所畫的內容是抽象的、帶有圖案意味的、五彩繽紛的。不用說，這種畫家沒法賣畫，而是免費供大家圍觀的。正因為如此，他們的手法也非常老練，所畫能引人入勝。他們是在表演，不是出賣商品，因此只靠觀眾丟幾個法郎在他們身邊。等他們畫完，觀眾的興趣消失了，他們就換另一個位置，從頭開始，讓完成的作品供大家踐踏或欣賞。他們好像一些頑皮的孩子為街頭加上彩色的妝點，為大眾增添些歡笑。

對於街頭畫家，我知道的實在不多，但是在國外旅行卻也常常看到。街頭畫家大概都是落魄的畫家。在通都大邑中，有各種階層的藝術家為各階層的人士服務。博物館級的美術家，功成名就，下筆萬金，過著帝王式的生活。畫廊級的美術家，有相當的中產階級的市場，繪畫就是產品，也能享受到富裕社會的種種利便。然而又有些畫家，尚徘徊在畫廊之外，或懷才不遇，或學而無成，或自願經受貧窮生活的煎熬，就成為社會上的浪子，過著所謂波希米亞人的生活。

最近幾年，巴黎市景觀所經受的最大改變，就是在塞納河北岸不遠處，拆除舊屋，建築了兩座觀光大樓。那就是有名的「市場」大廈與龐畢度現代藝術中心。如果自正統的都市設計的理論來看，這兩座鋼架與htｔｐs://ｍ.hetｕｂooｋ•coｍ.com玻璃組成的怪物，絕對是離經叛道，最最要不得的。然而法國人居然容得下這種東西。兩所之中，最令保守派髮指的自然是龐畢度中心了。

在這裏除了一些人像畫家之外，就是供觀光客購買留念的風景畫家。我稱之為第二類街頭畫家。他們是純粹的商業藝術家，所畫的風景雖是聖心教堂一帶的風貌，但卻不是寫生的。因為擠在小公園的人群裏，他們所能看到的只是面前那張畫版而已。但是這一帶的風景他們已經畫過多次了，都已記得爛熟。他們只要埋首工作供大家參觀就好了。遇到有興趣的旅客，就擡頭搭幾句話，希望賣出幾張換個生活。

但真正有趣的是聖心教堂右側的小巷。巴黎經過十九世紀帝王們大量的改造，已經看不到中世紀曲街幽巷的趣味，聖心教堂倒可能是觀光客們唯一的尚能追憶中古浪漫情趣的所在。這裏正是巴黎街頭畫家的集中地，而自曲巷描繪聖心教堂的幾個蛋殼式的圓頂，是他們最喜愛的題材，恐怕也是巴黎影響世界藝壇以來，最為美術學生們熟悉的角度。

一位朋友告訴我，巴黎人有一個說法：巴黎最美的景觀是站在龐畢度中心的屋頂上眺望。這是因為你不必要看到龐畢度中心。不管這句話是不是公平的批評，站到龐畢度的屋頂上確實可以看到美麗的巴黎市景，尤其在晚上。因為龐畢度中心是附近最高大的建築，在它的瞭望臺上可以超過巴黎平均的五層和*圖*書樓屋頂，看到遠處的教堂的尖塔與圓頂。

反過來說，拿到一張執照，並不畫畫，卻用來擺地攤，應該加以糾正。擺地攤就是純做生意，雖然各種複製品及大量生產的畫也有美術品的樣子，實際上是商品，只能魚目混珠，降低大眾的文化水準。這樣的街頭畫家已在臺北的街頭上出現了，恐怕無助於國家文化水準的提升。畫家與販子之間應該有分際的，不知各位讀者以為然否。

我認為畫風景的街頭畫家，應該支起畫架認真寫生至於忘我，而旅客們則圍觀欣賞。等寫生完畢，旅客中有人珍惜這樣難得的機會，願意把親眼看它完成的這幅畫擁為己有，而且為畫家解困。可惜這樣美妙的藝術家與買主的關係已不存在了。今天的街頭畫家成為職業畫匠。

若干年前我初次到巴黎旅遊時，特別選拉丁區的小旅館住下，希望看到些畫家的街頭活動。我當然失望了，因為我對拉丁區有錯誤的看法。靠拉丁區一面的塞納河岸，聖母院外觀最為美麗動人，照說應該有很多畫家去畫才對。其實不然。沿著河岸石欄，有很多木製的箱子，固定在欄上，並上了鎖。我初次看到是在晚間，以為那是藝術家的畫具箱。第二天去看，發現每一個箱子相當於一個攤位，打開來，撐起棚子，就是賣觀光品的小店。其販賣品中多的是印製品與廉價的古董畫頁，自然也有些寫生畫，但已完全變質了。至於當年這裏是不是街頭畫家的集結地就不得而知了。

年輕人追求自由與歡樂，但和*圖*書免不了也要吃飯。所以有些表演也是街頭賣藝性質，希望觀眾賞幾個錢。白天觀光客多的時候，廣場上也滿是地攤。他們賣的多是手工藝製品，其顧客顯然是比較「進步」的年輕人。這些人也沾染了點浪漫的波希米亞的味道，雖然開放得有點過分，比起畫匠式的街頭畫家要討人喜歡些。

巴黎蒙馬特山上的聖心教堂在古老巴黎的建築名蹟中列不上榜，因為它是十九世紀的作品。但是它建在山頂上，俯視塞納河邊的古老的城區，就成為巴黎最引人注目的地標了。它的白色圓頂，若自建築美學的標準看，算不上佳作，但因十分醒目，觀光客常常不期然的被吸引過去。所以在觀光季節，自山腳下的街道，經過山坡公園，一直到教堂前面的廣場，全是觀光的人潮。隨時都有幾十架照相機閃動著快門。

街頭畫家最多的當然要算巴黎了。今天在巴黎街頭看到的畫家至少有三類。第一類是最傳統的，即以街頭為畫室，為人畫像的畫家。這些人都是訓練有素的畫家，也許是落魄了才出賣手藝；也許是用手藝來維生，回到家裏仍然從事嚴肅的創作。這要有點真本事才成，因為在短短幾分鐘之內，畫得逼真生動的人像，並不是很容易的。他們使用的材料，有木炭、有蠟筆，也有水彩。這次我在羅浮宮的門口看到一位楊姓的中國女畫家，用水彩為觀眾寫生，技巧相當老練，看年齡，似乎有五十幾歲了。當然這種畫家仍然以聖心堂旁邊的小公園裏為集中場所。

不m•hｅtｕｂooｋ.ｃoｍ.ｃｏｍ知當年是觀光客到這裏來找畫家，還是畫家們被觀光客吸引來此，今天的聖心教堂側的幾個小巷裏確實擠滿了世界各地來客，也有成群的畫家在表演。小巷裏是一些畫店，兼賣些觀光紀念品。有一些專做觀光客的生意的小飯館。在狹窄的巷子裏擺出巴黎所特有只有巴掌大的小桌子，畫家們則忙碌的擠在一個小公園裏。

我對街頭畫家並沒有輕視的心理。他們之中龍蛇雜處，可能正孕育著未來的偉大畫家。在最近一個世紀來，西方人的觀念中，允許藝術家可以不遵守一般人的行為規範，可以隨意過活，不受約束，大體上也是基於這個看法。即使從社會大眾的角度來看，街頭畫家可以提供一種高尚的遊戲，滿足大家對藝術創作的好奇心。我們的名畫家當眾揮毫，也有類似的意思。

對於其建築本身，我不打算在此加以評論。我所留意的這座中心的正面開闢了一個相當大的廣場。這裏已經成為歐洲年輕反叛的一代的集中地。我不知道法國政府建造這樣一座超現代的庫房式建築的動機，但是建築物中相當高級的設備，高級得近乎貴族意味的現代藝術展示，門票要幾塊美金，表示他們是很學究味，很認真的。廣場上年輕人的大集結，是不是也在他們的計畫之中呢？

當然我們也可以肯定的說，即使是認真的畫家走上街頭，他的意圖也不過是向中、低收入的民眾討一口飯吃。所以我相信，一個街頭的畫家，若不是熱愛社會，為藝術而燃燒自己，那就是一個靠手藝hetubook.com.com維生的人。這兩種人都是值得尊敬的，也是對社會有貢獻的。而大多數的街頭畫家是屬於後者。

我至今不明白巴黎的警察為甚麼不干涉他們。其實在巴黎幾乎看不到警察；連交通警察也少見。這些街頭的畫家有沒有經過考試？有沒有執照？我毫無觀念。就我個人的意見，好像沒有考試的必要。畫的好壞只有顧客去判斷，考試官為他們作主是不合理的。

畫家雖多，但各有各的風格。有人用刀，有人用筆；有人簡潔，有人繁細。但大體上說，都很熟練、美觀，能迎合大眾的口味。而且畫了大大小小的畫幅擺在架上，以便旅客根據自己的財力購買。他們都是標準的畫匠。我不知道在二十世紀初期的巴黎街頭畫家怎樣畫這些景物，但是今天的情形實在傖俗得不值得一提了。為了提高觀光客的興致，甚至有古裝的人物走來走去，吹笛打鼓以助興呢！

第三類街頭畫家是我這次訪巴黎才看到的。

這些男女青年，每晚在廣場上以各種方式開狂樂晚會。有各種表演不斷的進行著，堪稱熱鬧非凡。觀光客自然也樂得來欣賞這些免費的表演。很多年輕人玩得累了，吵鬧得夠了，就地一躺，可省旅館錢。不幸這座廣場上只有一座廁所，要付一法郎才能進去。所以這些年輕人在廣場的各角落較陰蔽之處隨意方便以示抗議。龐畢度廣場的特點之一就是這種無所不在的尿騷味。

一天晚上約了些朋友到頂好市場一帶去吃飯，發現在那座三角形的小廣場擠滿了人群，原來大家圍觀的是所謂街頭畫家的攤子。