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海岸後方的森林沒入紅樹林遍生的出海口處，如果一名生態觀察員有比我們更充裕的時間，他或許能在那裡看到一種小爪的水獺，或是被稱為ｓｉｔａｔｕｎｇａ的沼澤羚羊。在此地吃棕櫚樹果實的禿鷹嚇走了海鳥，牠們聚集在絕大部分面海的樹林裡，且絕大多數放棄了近親禿鷹貪婪的肉食習性，以棕櫚樹的果實維生，在棕櫚林附近經常可以看見牠們。稍後我很驚訝看到在出海口的泥澤上有一隻高翹鷸鴴，正大搖大擺地在紅樹林裡，追逐著招潮和_圖_書蟹，那也可能是彈塗魚。這兩種生物大量聚在這條潮汐漲落的河流上，或許這正是這些生物為眾人周知的生態習性，但是如果牠們的生態在此地並非如此，我會把牠們列入紀錄。

晨間我們搭渡輪越過一條漲潮的河流，一哩又一哩地向南開，然後向西越過卡薩門斯含鹽分的濕地。在巴勒提（Ｐａｌｅａｒｔｉｃ），當時已近春天，非洲的濕地滿是過境且準備飛往歐洲的候鳥，絕大多數是流蘇鷸、杓鷸、磯鷂和濱鷸。

靠https://ｍ•hｅtｕbｏoｋ.com.cｏｍ近海岸，公路進入一個詩情畫意的地區，滿是老棕櫚田和高大的森林，還有殖民地時代所留下來的風化柵門和舊石牆。這個小小的狄奧拉人（Ｄｉｏｌａ）屯墾區蜷伏在叢林邊緣。狄奧拉的民宅比我們在內陸所見的小屋來得大，方形的屋子屋頂高聳如金字塔，屋牆和低垂的屋簷之間，有足夠的空間讓空氣產生對流，不過這種屋子的改良，並沒有讓我們那位同樣是歐渥洛夫族的巴巴索領情，他只是不耐煩地翹ｈｅｔubｏｏｋ.cｏｍ.cｏm著下巴對著這些佃農——這些萬神論者。他滔滔不絕地批判這些森林居民「慢半拍」，說這些「南方人」和北方人的精明幹練剛好相反；他用法文說北方人「才是歐渥洛夫族的典範」，然後聳聳肩。最後，巴巴索下結論說：「這些人是不折不扣的非洲人。」他的話並不是一種讚美。因為他們是萬神論者，不是回教徒，而且狄奧拉人喜歡吃豬肉，豬在這裡很平常。或許這些豬是當年葡萄牙人帶來的，或許在整個北非地區已經被回教連根拔起的吃豬肉古和-圖-書老文化，還能殘留在這個叢林的邊緣。

接近幾內亞比索的邊境，有一條小徑直通海邊和卡薩門斯國家公園，那裡是一片由巨大深色卡亞樹（Ｋａｙａ）和無花果樹所構成的海岸雨林。謝天謝地，我們可以步行，讓巴巴索留在他那輛小而悶熱的機器裡輕鬆一下。雖然天氣很溫暖，但是海邊的林地卻十分清涼，濃密的綠蔭只透著一點點的陽光。我們發現一頭小型羚羊的足印，也聽到傳說中的呼吸聲，那可能是森林裡一頭神經敏感的水牛正要折返森林。不過此地的情況一如hｅｔｕbｏok•ｃom.ｃｏm尼奧柯羅柯巴，水牛還是躲著我們。唯一能看到的哺乳動物，其實只有松鼠和猴子，猴子是綠毛的東非小猴和白腹長尾猴，那是中非和東非藍猴的近親，毛色紅黑相間。罕見的西非紅疣猴（Ｒｅｄ　Ｃｏｌｏｂｕｓ，原產於肯亞）依然不見蹤影。這是我一直最希望看到的動物。小徑上散布著被稱為「坦巴」（ｔａｍｂａ）的果實，那是一種小型的棕色獮猴桃（ｍｏｎｋｅｙ一ａｐｐｌｅ），在這些地區，這種果實頗受各種動物的歡迎，從小型的靈長目動物，以至於人類都愛吃。