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我們飛抵巴山庫蘇，降落在教會的機場，然後重新加滿機翼下的油箱。居民徒步與騎著腳踏車來迎接我們；這一回我們有降落的許可文件，沒有人會在我們離去時找我們的麻煩。再度飛上青天，我們吃著從早餐餐桌上搜刮來的麵包，想起這是三天以來第一次吃到的午餐，就感到好笑，並不是因為我們沒有帶食物，而是先前幾天飛行狀況很緊張，路程的顛簸讓我們了無食慾。

早晨的雲飄過薩伊河東岸的沼澤濕地，慢慢被太陽蒸散掉，飛機直接向東北方切入薩伊河的一個大彎，飛過剛果的高原區，接著是河東岸一塊長著拉斐亞棕櫚樹的大型沼澤地。地圖顯示，在這個廣大的薩伊中央地區有幾條道路，無論如何，我們知道無法靠這些路作判斷，因為路徑多半已經惡化而且消失了。為了導航需要，我們必須靠河流來判別。在我們左方，是大洪水氾濫而水中出現群島的地區，正是我們上回在巴揚加看到的桑加河的河口。更遠處是浩大的烏班齊河的廣闊三角洲，烏班齊河從班桂鎮向南延伸。接著，我們再度越過剛果河，欣賞蒸汽船推著載貨的駁船，游走在河畔的各個鄉鎮之間。

剛果的淺盆地，就位在薩伊中部廣闊平坦的荒野上。一成不變的綠油油森林，從這塊非洲大陸的中央地帶，以巨大的圓周向遙遠的地平線伸展。唯獨盧隆加河流域的森林地比較小，它的支流盧波里河（Ｌｏｐｏｒｉ）和圖書河岸只有稀少而低矮的小木屋聚落。我們飛過盧波里河之外數哩，地面上有一小塊伐木及焚燒過的天然疤痕，但是依然杳無人煙。這獨居的人類（Ｈｏｍｏ　ｓａｐｉｅｎｓ）是誰？為何隻身孤寂地住在這偏遠之地，一個由小屋與莊園組合成的封閉宇宙中？無疑地，他就在這下邊望著他所擁有的這一小塊藍天，不理會這麼多飛機從天際飛過；我們離薩伊航空飛行的航道以北已經好幾哩。或許下面就有森林象，只是我們不知道而已。

雲層已經消失，天氣一片美好，通過姆班達卡（Ｍｂａｎｄａｋａ，舊稱柯奎哈特維爾）的機場，我覺得好愉快；儘管我們在未來半小時可能碰上一個大風暴，但是我們已經逃離了波貝維爾。我看著約拿，他咧著嘴笑，顯得也很開心。我們感覺惡運已經遠去，原本預期可能是此行最艱困漫長的一天，竟然演變成最輕鬆而且最享受的時光。

在這片深入剛果盆地的雜交區中，具有明確叢林特徵的象群可能會跑過赤道以南及更遠地區，因此毫無疑問地形成了棲息在森林裡不同種象群，也使得侏儒象的廣泛報告，有了事實基礎。具有明顯的叢林象生態特徵的大型雜種象，就是人們所謂的「大象」，相較之下，其他種的象體型都要小得多。人們所說的阿沙拉是森林象，學名Ｌ．ａ．ｃｙｃｌｏｔｉｓ，牠們和叢林象相比，體型相當小m.hetubook.com.com，並沒有受到太多叢林象基因的影響。侏儒象並不是所有的地方都和阿沙拉象群不同，牠並不是一種獨特的品種或族群，而是一種年幼的森林象，大多數的雄象早就脫離象群獨立生活，有時可能會形成一個小小的族群。我們曾在德桑加窪地見證到兩頭具有特大號的象牙、而且有攻擊傾向的侏儒象，是我們觀察到的第一個證據，而在汪加汪古所看到的矮小阿沙拉象群，則確認了我們的觀點。

距離盧隆加河、盧波里河與剛果河的匯流點東方大約三百哩，兩條河向南作了一個大轉彎。我們在這裡疾速加速前進，越過那片雨林，大約六十哩，完全越過河流的那個大彎，再回到剛果河上空。在陽光充足、無風的午後，我們欣賞河流上游平和安詳的蜿蜒曲折，繼續向上游飛行一百五十哩到基山加尼，提雪波河（Ｔｓｈｏｐｏ）和盧瓦拉巴河（Ｌｕａｌａｂａ）在那兒的史丹利瀑布下方匯流，變成薩伊河，也就是偉大的剛果河。

象群權威學者伊安．道格拉斯─漢彌敦和辛西雅．摩斯在我們回去之後，審視約拿所拍的照片，他們對我們發現到的廣大象群雜交區著迷不已，這個區域從來就不曾被人們所確認；直到目前，大多數觀察者已經假設這些「叢林象」是從北面具有危險性的廣闊荒野流浪或是為逃避危險而來。更進一步地，摩斯和道格拉斯─漢彌敦都被我們提供的兩張神m.hetubook.com.com祕侏儒象照片說服：一張照片上，同時出現混種的叢林象、森林象和侏儒象。一頭大約五、六歲大的混種雄象身上舞動的大象牙，是牠身長的兩倍以上，卻表現出依偎在母象身邊的那種幼象的行為。摩斯評論說：「沒有這些象牙，我會認為那是一頭幼象。那些象牙讓牠看起來像一頭半成年的象，至少已經有十五歲。」道格拉斯也同意這種說法，認為若以象牙為判斷基礎，很容易會把一頭成年象稱為「侏儒象」。

第二天早上，我們六點半到機場，飛機已經加滿油，我們的飛行計畫也已經獲准，前一天晚上的沮喪頓時隨著雨水一起消失。天空甚至可以看到少許的藍，我想，靠一點運氣．我們可以離開金夏沙，至少可以遠離到薩伊河東北方四百哩的姆班達加（Ｍｂａｎｄａｋａ）。不過由於在金夏沙主要的延誤是因為我們完全無能為力，在恩多拉機場，我們受限於每一個能干涉我們行程的官員，他們對我們施以無情的訛詐，每人都在挑我們出境稅、飛行計畫的毛病，甚至連疫苗接種卡上的接種日期，都得花一點現金才能搞定。這樣不法詐財的協調過程要花時間。我們被叫進一間又一間的辦公室，慢慢地，我們意識到又有一個大白天要離我們而去了，甚至天氣夠好到可以讓我們飛離，直抵一千哩外的基山加尼。最後我們假裝大發脾氣，大聲抗議要把這樣的貪汙情事告訴我們的朋友曼和圖書柯托部長，然後虛張聲勢地走回機上。然而當我們起飛時，時間早已過了上午九點。

解決了一個矛盾，我們顯然又掉進了另一個困境中：那種小頭、圓耳低垂、象牙垂直的「純種」森林象到哪裡去了？我們不能確定這種象已經不存在於這個廣大而無路徑可循的森林下，但是，我很懷疑純種森林象在我們這個年代已經消失，可能因為人為的破壞使叢林象與森林象雜交，那不只是因為兩個世紀以來的盜獵象牙所致，同時也受到這個時期，森林加速摧毀的影響。約拿只是聳聳肩，他說越接近森林的邊緣地帶，我的理論可能更加合理可信，但是這論點並無法支持更南邊的混生象。他推斷這些森林大面積地縮減，是因為近一千萬年內，自然的乾旱氣候所造成，這可以說明為何象群混生區會分布得這麼廣。就在兩千年前，氣候異常乾燥，使那些位於林木茂密大草原的象群，會廣泛分布在今天所謂的熱帶雨林中，使森林象被限制在極少的數量。或許在整個森林象群的世代交替只有三十代，所以叢林象的基因影響還是很明顧。

如果金夏沙是全非洲最悲慘的城市，那麼基山加尼（舊稱史丹利維爾〔Ｓｔａｎｌｅｙｖｉｌｌｅ〕）則是其中最可愛的城市，儘管它的烈士廣場正門彈痕累累，外觀荒涼陰森。這個大廣場是為了紀念六〇年代初期慘烈的內戰期間，在此地受刑的受難者，當時基山加尼是反抗軍的政府所在地。這個充ｈetubｏｏk.ｃｏｍ•ｃoｍ滿歡樂精神的廣場位居河岸最美的地方，反應出一種和諧與規律，甚至在整潔花園裡的那間竹編土造的小屋也一樣井然有序，沒有汙水，一綑綑整齊的炭火和收成的蔬菜，放在路旁無人看管，更重要的是從機場出來的公路上，人們的行為舉止並沒有表現出憂愁困頓。在火紅的太陽照耀下，沿著河濱，大型的獨木舟掛著荒涼的魚梁，一隻水鷹穿過波光粼粼、寬闊而流速平緩的水道，這河道承載著來自中非高地的雨水，流向大海。

飛離姆班達卡二十分鐘後，我們轉向正東方，從土黃色的剛果河上溯盧隆加河（Ｌｏｕｌｏｎｇａ），那是一條寧靜而黝黑的河流，河水十分潔淨，以致下游小島盡頭、河水深處的沙洲都能清楚看得見。很快地河水轉成清澈的黃褐色，乾淨得有如紅琥珀，用我熱情的眼睛看來，那是極為美麗的景象。沿著這條河有孤寂的獨木舟和小小的村落，那不過是河岸綠蔭下的幾間小屋。約拿高興地說：「這就是史坦利所說的非洲，一切都不曾改變。」我們終於飛過可能藏匿象群的森林，而我們討論過去幾天的一項爭議性的發現：我們一直認定南加彭、南剛果和西薩伊的熱帶森林，即使不是全部，大半地區也一定是森林象群的心臟地帶，就有生育能力的象群棲息區域圖表，和象群數量估計的數據顯示，這裡頭應該仍有象群，只是這個地區長期以來已遭到破壞或變得更貧瘠。這是個沒有象群能生存的荒地。