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還有一種「福神漬」（ふくじんづけ／Fukujinzuke），是將七種蔬菜切成碎片，用醬油、砂糖、味醂醃成的大眾醬菜。這是東京上野漬物老舖「酒悅」第十五代主人於明治十九年所研發出的產品，基本材料是茄子、蘿蔔、蕪菁、土當歸、刀豆、紫蘇、香菇。由於是七種材料，便跟七褔神搭幫，取名為「褔神漬」。

發明者本來打算將其塑造為東京名產之一，但起初默默無聞，無人青睞。不料在明治二十七、八年中日甲午戰爭那時成為軍糧之一，士兵們吃了之後，口耳相傳，最後成為全國性的代表漬物之ｈｔtｐs://ｗｗｗ.hｅｔｕbｏok.ｃoｍ.ｃｏm一。

「漬物」（つけもの／Tsukemono）就是中文的醃菜、鹹菜、醬菜，又名「御新香」（おしんこ／Oshinko），在日本是幾乎每餐都會出現在餐桌上的副食之一。和食（わしょく／Washoku）派的日本人，早餐只要有熱騰騰的白飯和味噌湯、漬物，便能心滿意足。因此對日人來說、漬物也可以說是故鄉的味道、母親的味道、祖國的味道。

到了大正時代，日本郵船歐洲周遊航路客輪在頭等艙食堂的咖哩飯一旁，添加了福神漬，和圖書之後便成為日本咖哩飯的必備醬菜。現代日本的咖哩專賣店通常會另外添加一盤有五、六種漬物的容器，讓客人按自己口味自行取用。

就我個人來說，我比較喜歡吃「糠漬」（ぬかづけ／Nukazuke）醬菜，因為明明是各種蔬菜同睡一張「床」，但是自糠床取出切成片狀吃時，無論是胡瓜、蘿蔔、茄子、蕪菁……各樣蔬菜均仍保有原味，清淡可口，吃再多也不會嫌膩，用來當下酒菜是最好不過的了。

在日本，最普遍的漬物大概就是「澤庵」（たくあん／Takuan，醃蘿蔔）。澤庵是人名，他是江戶時代和*圖*書一位名叫澤庵宗彭的臨濟宗僧侶，曾任京都禪宗寺院大德寺住持。為甚麼漬物的名稱會冠上他的法號呢？據說「澤庵漬」這種用米糠、鹽水醃成的醬菜製法是他發明的，但這只是一種民間傳說，實際上是由「貯漬」（たくわえづけ／Takuwaezuke）的發音演變成「たくあん」，後來才冠上澤庵的法號。

京都最有名的漬物是「千枚漬」（せんまいづけ／Senmaizuke），這是將蕪菁（かぶ／Kabu）切成薄片，用昆布、辣椒、甜醋醃成的傳統醬菜。據說京都本來便有蕪菁漬物，但幕末時期天皇御和-圖-書所的御廚大黑屋藤三郎又將其改良成形狀優雅、色香味俱全的宮廷料理之一，便是目前常見的「千枚漬」。

另一種日本代表性漬物則是「糠漬」（ぬかづけ／Nukazuke），主要原料是米糠，各種蔬菜都可以醃。只是米糠容易腐壞，必須每天攪拌，夏季氣溫高時，甚至每天早晚都要各攪拌一次。現代超市有賣現成的「糠床」（ぬかどこ／Nukadoko），製法比較簡單。

我想，倘若有人想送見面禮給日本人時，與其送茶葉或其他東西，不如送一包當地特產的醬菜，如此或許可以令對方更覺驚喜。不過，千萬不要送榨菜和冬菜和圖書，這兩種醬菜在日本一般超市買得到，尤其是榨菜，已經成為中華料理大眾食堂的跟班醬菜，連點一盤煎餃，也會配一小碟榨菜，簡直跟金魚糞一樣，趕都趕不掉。

歐洲人稱漬物為「ピクルス／Pickles」，自古希臘、羅馬帝國時代起即為家庭手製料理之一，明治時代初期才傳進日本。中國則於紀元前周朝便開始製作醃菜，當時稱為「菹」，《詩經．小雅．信南山》記載：「中田有廬，疆場有瓜。是剝是菹，獻之皇祖。」宋朝陸游也有一首雪夜詩：「菜乞鄰家作菹美，酒賒近市帶醅渾。」而日本有關漬物的最早文獻紀錄則是八世紀奈良時代。